Голосовалка.

[BJD Workshop]

Ребят, каких конкурсов хочется? Комментируем выбор х3

Вопрос: Какие конкурсы сделать?

1. Фотографические		20	(32.26%)
2. Творческие		12	(19.35%)
3. Рисовальные		2	(3.23%)
4. Отдельно по направлениям (шитье, вязание, тп)		14	(22.58%)
5. Другое (ответ в комментарии)		0	(0%)
6. Любые, главное плюшек побольше!		14	(22.58%)
Всего:		62 Всего проголосовало: 39

@темы: Объявление, Размышления, Обсуждения

---

Диван и прочие красивости от asanna

[BJD Workshop]

Нам понадобиться:
1. Деревянная доска для основания (не очень тонкая, ибо к ней будет прибиваться все остальное) той длины, какой вы хотите видеть сиденье. Ширина может быть любой, в крайнем случае (как это случилось у нас) можно собрать основание из двух нешироких досок, соединенных вместе. Она же идет на боковушки.
2. Фанера для спинки (Любой толщины).
3. Деревянный черенок от лопаты (основа под валики)
4. Диванные ножки любой необходимой конфигурации (мы использовали для этой цели деревянные дверные ручки)
5. Синтепон для обивки
6. Поролон для диванной подушки.
7. Ткань для обивки (по собственному опыту, лучше, чтобы она тянулась: например, бархат-стрейч)
8. Мебельный шнур и блестяшие пуговицы - для отделки.
9. Гвозди и клей "Супер-момент" - по вкусу.
10. Желательно наличие грубой мужской силы для распилочных и гвоздезабивательных работ.
11. Дрель, молоток и мебельный степлер.

По цене: у нас получилась "шикарная мебель эконом-класса" - "из остатков" (доски и фанера - от дачного строительства, обивка - из морально устаревшего вечернего бархатного платья). Если все приходится покупать - получается, конечно, дороже.

Теперь - собственно процесс в картинках:

1. Сначала нужно придумать эскиз мебели и нарисовать на картоне лекало сиденья и спинки. Соединить их вместе и как следует посмотреть по пропорциям, дабы выглядело гармонично (По размерам - танцуем от куклы, под которую сие планируется: что для одной - небольшое кресло, для другой - огромный диван) Т.е. на данном этапе - "семь раз отмерь - один раз отрежь".


2.Переносим рисунок с лекала на доску. (Кстати, для тех, кто не очень дружит с черчением: все окружности и "изгибы" можно изобразить при помощи посуды соответствуюжего диаметра. Чашки, блюдца, тарелки и блюда - нам в помощь!)


3.Выпиливаем сиденье электролобзиком (или чем придется, но электролобзик - просто незаменимая вещь в нашем деле. С ним может справиться даже самая нежная и трепетная дева, а уж тем более - сильный мужчина).



4. При необходимости - увеличиваем ширину сиденья, соединяя доски с изнанки кусочками фанеры. Главное, расположить их так, чтобы они потом не мешали крепить ножки. (Ножки крепяться к толстой доске, и их расположение лучше всего просчитать на данном этапе)


5. Из остатков доски выпиливаем боковинки. Их размеры: длина = ширина сиденья до скруглений, высота = толщина сиденья + толщина поролоновой подушки на сиденье + небольшой запас "на всякий пожарный". К этой штуке в нашей конструкции будут крепиться валики-подлокотники. На этом этапе только вырезаем и прикладываем, но ничего не прибиваем!


6.Из фанеры выпиливаем спинку. Спинка должна быть чуть длиннее сиденья, т.е приблизительно до середины прислоненных к сиденью боковинок (подлокотников).



7. Отрезаем от деревянной палки-черенка для лопаты отрезок, равный длине подлокотника


8. Тут же можно вырезать из поролона основу для диванной подушки (но это можно сделать и на любом другом этапе). Имейте ввиду, что если вырезать подушку один-в-один равную ширине сиденья, то в окончательной сборке она будет чуть-чуть выступать вперед (как это предусмотрено в нашей конструкции). Если хотите, чтобы подушка не выступала, стоит вырезать поролон на несколько миллиметров уже основы сиденья. Поролон я резала обыкновенными ножницами, срез получается не всегда ровный, особенно на скруглениях. Но строительным резаком (как делают профессионалы) выходит еще корявее. Видимо, "рожденный ползать - летать не может"...



9. Переходим к стадии обивки. Все детали (кроме валиков) обрачиваем синтепоном. Синтепон неплохо крепиться на двусторонний скотч (тонкий слой) или при помощи мебельного степлера (если потолще). (Кстати, на диван одновременно с синтепоном у нас пошел более плотный утеплитель неизвестного происхождения, а на кресле использовался только синтепон. Разница практически не ощутима).

Боковинки оборачиваем в один слой (стараясь,чтобы нигде не выпирали излишки нашего "утеплителя": при обтяжке тканью (особенно, если это ткань-стрейч) все выпуклости становятся очень заметны.
Спинку с "изнанки" покрываем синтепоном в один слой, а вот ту часть. к коей при сидении на диване прислоняемя спиной, наделяем толстой подушкой в несколько слоев, в зависимости от окончательной дизайнерской "пухлости" вашей модели.
Доску-сиденье "утепляем" в один слой, загибая края под "дно", которое, естественно, остается доска-доской.


10. Теперь можно поразвлечься, обтягивая все вышеперечисленное тканью. При помощи лекал, по которым выпиливалась основа, делаем выкройку деталей спинки и сиденья, добавляя, естественно, припуски на толщину доски. (Вообще, припуски - "наше все", но используя стрейчевую ткань, всегда можно ее слегка подтянуть при необходимости. Особенно, если кроить приходится из старого платья!)
Первым делом обтягиваем сиденье, прикрепляя ткань к низу доски мебельным степлером. Тут можно особенно не заморачиваться на предмет ровности и красоты нижних краев, мы их после заделаем подкладом из любой подходящей по цвету ткани. (На диване я использовала для этой цели остатки подклада от пальто, для кресла - плащовку от сумки).
Поскольку я не очень дружу со швейной машинкой, все детали занудно сшивались на руках прямо на деревянной основе (стык-в-стык). Зато легко можно регулировать натяг обивки.

Подклад:


Обивка боковинок:


По тому же принципу обтягиваем спинку и диванную подушку. Тут и вовсе просто: все швы после будут задекорированы мебельным шнуром.


11. Теперь - самое, на мой взгляд, трудное: валики. После долгих проб и ошибок разработали следующую методику их крепления (Если у кого-то получится ее усовершенствовать - буду признательна).
В круглых деревянных палках проделываем при помощи электодрели по два сквозных отверстия, чей диаметр соответствует диаметру гвоздей, на которые валики будут крепиться. Тут главное исхитриться, чтобы эти отверстия шли параллельно друг другу.


Далее в отверстия вставляются длинные гвозди (длинна гвоздей должна быть больше диаметра палки настолько, чтобы оставшися гвоздь можно было спокойно вбить в боковушку.
После этого оборачиваем валик тостым слоем синтепона, не вынимая гвоздей, и обтягиваем тканью. Гвозди прдолжают торчать наружу, а боковинки ткани приклепываюся к торцам элегантными складочками при помощи мебельного степлера. (Уродливый центр этой торцовой драпировки мы потом замаскируем декоративными пуговицами).


Поролоновую подушку так же обтягиваем тканью со всех сторон.

12. Спинку, перед тем, как окончательно зафиксировать ее на основании, можно "проклепать" небольшими гвоздиками, создав нужный рисунок. Чтобы гвоздик не порвал обивочную ткань, вбивать его надо через небольшой кусочек кожи. На шляпки гвозиков потом можно наклеить декоративные пуговицы. (Внимание! Чем толще у вас слой синтепона на спинке, тем труднее будет забить сквозь него маленький гвоздик, ибо этот гад пружинит!)

13. Самое время заняться ножками.
Моя гордость: ножки из деревянных ручек для дверей (элегантно и основательно).
Сначала сверлом проделаем отверстия, чрез которые ножки на гвозди прикрепятся к дивану: для этого тонким сверлом продолжим отверстие, через которое ручка должна была крепиться к двери, чтобы получилась сквозная дырка.
Затем красим ножки в нужный цвет акриловой краской (в данном случае я использовала черную краску под основу, а после высыхания прошлась "сухой кистью" цветом "золото ацтеков": получается эффект "потертой бронзы") Покрываем все акриловым лаком (сохнет он мгновенно!)



14. Теперь - сборка.
Сначала к боковушкам прибиваем валики. Это самая трудная часть: колотить придется по натянутой ткани, которая может порваться. Поэтому лучше прибивать через фанерку или тостую картонку, чтобы все-таки лупить не по нежной ткани. Если слой синтепона над шляпкой гвоздя достаточно тостый и шляпка при ударе молотком не вылезает сквозь него - все ОК. Если валик маленький и синтепон не удержал гвоздь, есть вероятность что ткань таки порвется. несмотря на все предосторожности. Это не страшно! - Дырочку можно просто зашить или задекорировать какой-нибудь очаровательной штуковиной.
Все остальное - уже проще.
Сквозь просверленные ранее дырочки длинным-длинным гвоздем прибиваем ножки к сиденью на заранее отмеченные места (гвоздь должен пройти сквозь ножку и основательно войти в доску, иначе ножка будет выпадать при каждом удобном и неудобном случае). Если ножка прибилась криво, ее можно выправить слегка погнув крепежный гвоздь (Он ведь у нас хоть и длинный, но достаточно тонкий).
После прибиваем боковушки


и спинку


Диван собран!

15. И немного - о декоре. (Самая, на мой взгляд, приятная часть процесса!)
Швы на спинке и диванной подушке отлично скрывает мебельный шнур.
Шляпки гвоздей закрываем пуговицами. Для более удобного крепления лучше брать дешевые пластмассовые пуговицы, а не дорогие металлические. У пластмассовых при помощи кусачек-плоскогубцев откусываем ножки-петельки и зашкуриваем место "скуса". Дальше на клей типа "Супер-момент" приклеиваем пуговицы, куда душа желает. (Поменьше - на гвоздики, покрупнее - на валики).
На получившуюся красоту можно навесить все, чего только потребует ваше чувство прекрасного!



По этой же технологии было сделано и кресло для резинсоуловского эльфа.

@темы: Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Аксессуары и мебель, Туториал

---

Манекен для куклы от Muchuk

[BJD Workshop]

К новой девочке я пропиталась такой любовью, что мне стало жалко её постоянно юзать, примеряя каждую мелочь. Поэтому я решила сделать манекен один к одному.
И так, делаем манекен для наших любимых девочек.
Нам понадобиться: пищевая плёнка, скотч, пластилин, бумага, клей (желательно супер клей), фольга (но в процессе можно заменить на что угодно), ткань для обтягивания, мелочи для подставки и макушки.
Начнём.
Обматываем тушку куклы полосками пищевой плёнки. Стараемся, что бы плёнка прилегала плотно, и не было пустых участков. После, поверх плёнки обматываем куклу скотчем (только там, где плёнка). Обматываем плотненько и равномерно.

После нескольких слоев плотной обмотки, можно наматывать скотч уже не соблюдая пропорции тела. Лишь бы заготовка стала плотной и сохранила внутри рельефы куклы. (жёлтый скотч наматывался сверху прозрачного, т.к. не видно было где сколько слоёв уже)
Далее аккуратно разрезаем скотч и плёнку по бокам и плечам. Вынимаем куклу.

Полученные, неказистые заготовки, изнутри начинаем покрывать пластилином, толстым слоем. Если заготовка немного потеряем форму, то не страшно. После того, как пластилин покроет всё внутреннюю поверхность заготовки, половинки соединяем, пустоты внутри набиваем фольгой (или чем угодно, но плотно). Когда пластилиновые заготовки склеятся между собой, скотч и плёнку можно убрать. У нас в руках теперь пластилиновый набросок торса. Теперь берём...линейки, сантиметр, штангенциркуль и дорабатываем пластилиновую тушку в ручную. Контрольные мерки снимаем с куклы. Помимо обхватов груди, шеи, талии и бёдер, я пользовалась закройными мерками, такими как: обхват груди над грудью, ширина груди, центр груди, высота груди, длина переда до талии, ширена плеча, длинна спины до талии, высота плеча косая, ширина спины. (как снимать мерки)
Добавляем там где нахватает и убираем там где много.

В идеале слепить тушку на 5 мм. меньше, чем тело куклы, ну или такое же, но не больше. Поэтому советую постоянно проверять талию, грудь, бёдра и ширину плеч.
Если пластилиновая заготовка мягчеет, то суньте её в морозильник минут на 10.
После того, как пластилиновая заготовка вас устроит начинаем обклеивать бумагой методом папье маше. Из-за того, что моя тушка вышла впритык по размерам, слоёв было минимум.

Первый слой бумаги на воде, второй и третий на клею (суперклей высыхая, становится твёрдым) четвёртый слой опять на воде. Для клеевых слоёв я взяла цветную бумагу, что бы позже я смогла видеть где какой слой. После высыхания, для подстраховки, я обклеила заготовку полосками скотчем.

Далее чем-то очень острым (лучше дремелем или какой-нибудь ещё электро пилкой). Разрезаем по плечам и бокам, задевая пластилин (ну что бы прорезать наверняка) вынимаем плателин из половинок. Полученные половинки, это уже почти манекен, потому стараемся вынимать осторожно, не сминая и сохраняя форму.

Теперь, дрожащими руками кладём заготовки на стол внутренними сторонами к себе и начинаем наращивать бумажные слои изнутри.

Когда заготовка уже начинает внушать доверие, берём термопистолет и наносим изнутри заготовок клеевую сетку.

В этот момент очень удобно подправлять изъяны (например, чуть покосилось плечо, чуть разошлись края) Наливая клей полосками, тут же придавайте нужным местам форму, остывая, клей фиксирует нужную форму. Когда будите заливать клей во вторую половинку, примиряйте её к первой, подправляя перекосы, так что бы боковые и плечевые края заготовок состыковывались.
Вот клей залит (сеточкой), пощупаем… если всё твёрденько, то можно спокойно снимать слой из скотча. Зачем он нам. Вместе со скотчем снимется бумага, что была на воде. Благодаря цветной бумаге, я смогла максимально убрать лишнюю бумагу.

Для чего такие сложности? Просто если бы я не убрала эти слои, мой манекен был бы толще, чем кукла. Что бы так не мучиться, лепите заготовку сразу чуть меньше.
Теперь склеиваем половинки, если где надо подшкуриваем, подрезаем. Изнутри швы можно залить тем же термоклеем.

Теперь самое простое, обтягиваем манекен. Я обтягивала стрейч-бархатом, т.к. к нему приколоть просто, и при обтягивании, не нужны ни какие выточки, он хорошо тянется и ложится. Кладём манекен между двумя кусочками бархота и натягиваем его, скалывая булавками.

Сшиваем мелкими ручными стежками.

Далее берём то, из чего будем делать ножку. В моём случае, это палочка из ОБИ, деревянная дверная ручка от которой отпилили всё лишнее и одна ручка от вешалки (отвоевала у мамы эту штучку, почти без боя.) Ну а дальше шкурим, красим, примеряем, закрепляем. Моя палочка упиралась внутри в грудь, по этому я решила там и приклеить термоклеем.
Ну вот и всё.



P.S.: как вариант могу предложить вариант другой. Сделать оттиск передней и задней половинки торса куклы, вдавив тушку в большие пласты пластилина (предварительно защитив тело плёнкой) Этот оттиск можно использовать как форму для папье маше, и не заморачиваться на скотч и прочее.

@темы: Другое, Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Туториал

---

Выкройка куртки реглан

[brekikex]

В продолжение вчерашней темы. Нашла несколько картинок с процесса шитья желтой курточки. Вот этой.



У меня несколько раз спрашивали, где я её купила. А я её сшила. Это не мастер класс, а просто несколько рабочих моментов и выкройка.

Подробности

Ткань - простая белая плащевка и желтый капрон. Куртка реглан. Я нарисовала кривую линию, переходящую с рукавов на полочку и спинку. По этой форме сделала из желтой ткани апликацию - просто настрочила вторым слоем. Чтобы линия была ровненькой и аккуратной, я вначале вырезала шаблон из плотной бумаги и на него загибала запасы швов утюгом у желтых деталек. Ткань тоненькая и легла без заломов. Вот все делальки готовы к соединению. Манжеты немножко другого цвета, зато это резинка эластичная и сразу готова сборка низа рукава. Как и у предыдущей куртки с моего прошлого поста.

Выкройка

Планка "кармашков" просто декоративная. Теперь соединяю перед, спинку и рукава так, чтобы линия желтых деталек совпала в одну линию.



Пришиваю капюшон. Он двухслойный.



Теперь одной строчкой зашиваю боковые швы. Потом подстрачиваю низ куртки. Шарики - покарашеные бусинки. Пуговки с прорезными петлями.



Вот такой милый ребёнок. И на дорогах я не боюсь, что его задавят. Этот цвет виден издалека. Да, свиней Корвус не любит, отмахивается, как может.

@темы: Похвастушки, Хэнд мейд, Одежда, MSD

---

Выкройка куртки для МСД

[brekikex]

Выкройка куртки
Я вчера наткнулась на это сообщество и мне показалось очень правильным, что люди делятся своими умениями. Если делишься с кем-то знаниями, то сам становишься богаче. Хочу быть богатой

Покажу здесь выкройку куртки, что сшила зимой. Фотик тогда у меня был самый мыльницеобразный. Но разглядеть все возможно. Куртка из плотной несыпучей ткани. Кокетка и клапаны карманов из кожи. Разъемная молния. Манжеты и низ из эластичной ленты-резинки. Сразу напишу пару советов тем, кто будет по ней шить.

Выкройка и много пояснений...

Я шила куртку "маленькую", коротенькую и с имитацией под кожу. Поэтому если хотите, то надбавляйте пару сантиметров длины и 1-2 ширины без проблем.



Рукава. Начинать можно с рукавов. Сделайте клапаны (это имитация карманов): я просто вырезала из кожи и наклеила на достаточно большой кусочек основной ткани. Когда высохло, то отстрочила по бокам и нижнему угловатому краю. Потом обрезала эти стороны в ноль, а верхний край на расстоянии 3-4 мм. Приложила клапан лицом к лицевой стороне рукава уголком в сторону оката и пристрочила там, где был запас основной ткани. Отвернула в нормальное положение и сделала отделочную строчку.

Замечательная вещь - клеющиеся заклёпки. Украшают любую кукольную одежду. Можно сейчас наклеить. К низу рукава пришивается манжета. Эластичная резинка сама сгибается посередине. Один шов - и не надо ничего обрабатывать. У вас может быть другой вариант. Рукав откладываем.

Кокетка. Это совсем просто. На мальчика не надо прятать в них вытачки. Это декоративный элемент. Спереди я вообще сделала кокетку, как апликацию - вторым слоем на основной ткани. На выкройке соеденены кокетка переда и спинки. Зачем резать если кожа и нет долевых, поперечных? И плечи оставлены свободными для погончиков. Но если вы шьете из ткани, особенно с рисунком, то можно эту часть разделить. Итак, пристрачиваем кокетку к спинке, отгибаем запас вверх к горловине и прострачиваем отделочную строчку. Я говорила, что ткань не сыпется. Потому я запасы не обрабытывала. А так здесь пришлось бы. На деталь переда я просто наложила кокетку и отстрочила. (можно было бы приклеить. Тогда канты кожи не топорщились бы. Или надо отстрочку делать совсем близко к краю. Форма кокетки тоже может меняться по желанию.

Пока есть возможность, то надо пришить карманы к переду. На них могли бы быть декоративные клапаны в духе кокетки. Но и так хорошо. Нижний край кармана у меня не был пришит. Он потом уйдет в резинку.
Молния. Это была длинющая 70 см. разъёмная молния. Есть много способов, как их вшивать. Я сделала по-простому. Отрезала внизу торчащие хвосты в линию с замочком. Сложила на полочке запас переднего края внутрь и приметала. Примётывать я не люблю, но здесь это важно. Когда будем строчить шов может сбиться. Приметав, нужно застегнуть молнию и проверить, одинаково ли с двух сторон, не налезает ли ткань на молнию (а если налезает, то должно тоже одинаково налезать), и проходит ли свободно замок туда-сюда. Начала строчить снизу аккуратно, что бы совпало с линией низа. Под лапку можно положить полоску картона 1-2 мм толщиной паралелльно молнии. Тогда лапка с обоих сторон от иглы одинаково "приподнята" и ровненько шьет. Вверху я молнию просто обрезала с небольшим запасом. Когда пришивается часть с замочком, то замок отодвигается в одну сторону. Прострочив примерно половину, надо поднять лапку и провести замок в уже пришитую часть. Но... Если вы были предусмотрительны и не обрезали сразу молнию под самое коротко-коротко, то переждать весь процесс замок может на лишнем куске.

Капюшон. Можно начать с него. Есть варианты из двух частей. Мой из трёх. Пристрачиваем к средней части боковые, отгибаем и делаем отделочную строчку. Среднюю часть капюшона стоит выкроить чуть длиннее. На всякий случай. При шитье кривых линий ткань может перекоситься, потянуться. Будет обидно, если посередине капюшона нехватит куска. Подкладку в капюшон я сделала из двух частей, потому что ткань очень сыпучая. Красивая, но сложная. Запас шва у подкладки особенно в месте горловины должен быть побольше. Средний шов ведите не до конца. Оставте сантиметра четыре-пять. Нам потом надо будет подобраться к изнанке горловины. Складываем обе части капюшона лицом и прострачиваем по переднему краю. Выворачиваем, прокладываем отделочную строчку. Здесь очень важно, чтобы подкладка не наползала на основную ткань. Наоборот, надо чтобы весь кант был "основной". Когда кукел оденет капюшон, то этот кант будет самым видным. Если не уверены, то вначале отутюжте или даже наметайте. (Фото выше).

Теперь можно либо закончить капюшон, либо рукава. Капюшон сложнее. Начнём с него. Пристрачиваем основную ткань капюшона к куртке по положенной кривой линии, Проверте, что бы спереди было одинаково с обоих сторон. Лучше закрепите парой стежков. Застегните и растегните молнию. Прострочили? Теперь берём иголку в руки и аккуратненько на руках пришиваем подкладку к линии горловины, скрывая все наши запасы молний, кривости швов и прочее. Можно приколоть булавками подкладку капюшона к самому капюшону в двух трех местах, чтобы мы нечаянно не перетянули ткань. Я начала с двух сторон и встретилась в середине у того самого недошитого шва. Зашиваем его настолько незаметно, насколько сможем. Профи делают не так. Они всю эту фигню отстрачивают декоративно. Но там так неудобно и мелко, что мне руками проще.
Уфф! Готово. Можно сделать паузу, полистать дневники.

Теперь пришиваем рукава. После капюшона вообще запросто. Единственный сложный момент - положить заготовленные погончики в нужном месте и все. Пристрачиваем рукав. Выворачиваем и делаем отделочную строчку. Погоны про этом пропускаем. Он остается торчать от горловины. Потом мы их загибаем к горловине и одним-двумя стежками закрепляем. Сверху пойдёт пуговка или заклёпочка.



Прострачиваем рукав и бок куртки одной строчкой.
Последная деталь - пояс. Мне повезло найти эту резинку. Я просто закрепила её концы на расстоянии 1 см. от молнии и прострочила. Резинка, понятное дело, была чуть короче полочки-спинки, но слегка растягивая, легко строчить.
Куртка готова.



А вот несколько фот с сегодняшней прогулки в этой куртке.

Прогулка

Если понравится, то принесу ещё чего-нибудь.

@темы: Похвастушки, Хэнд мейд, Одежда, MSD

---

Кресло для МСД от Elenakuts

[BJD Workshop]

Здравствуйте, решилась выложить небольшой МК по созданию кресла для своей Авроры (МСД 43 см). Фото оставляют желать лучшего, так как это был чистой воды экспромт и было интереснее что-то сотворить пока "горит", чем хорошо фотографировать процесс. Надеюсь по фото основная идея будет понятна без описания.
Итак, начнем!

1. У меня завалялась вот такая почтовая коробочка (20х16), кусок поролона 4 см толщиной (26х56 см) и подкладочная ткань с вышивкой на тонком синтепоне



2. У поролона скруглила на глаз два верхних угла, на высоте примерно 13 см



3. Получилась вот такая заготовка)



4. А это собственно каркас нашего кресла, осталось обтянуть тканью)))) и соединить все части ниткой и иглой




5. Ах да, сверху еще будет подушка, которую вырезаем потом по размерам получившегося кресла, чтоб не промахнуться с формой и размером ( я просто взяла кусок газеты и замяла его по периметру)



6. Уже в готовом виде



7. Вид сзади и спереди





8. А это с владелицей



В итоге получилось кресло в котором удобно сидеть в обуви на платформе )))

Спасибо за внимание, надеюсь пригодится)))

Благодарим за мастер-класс его автора Elenakuts

@темы: Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Аксессуары и мебель, Туториал

---

Качели от gloria312

[BJD Workshop]

Сегодня я делала качели для своей МСД, вдохновившись фотографиями в ВК Самое начало сфотографировать к сожалению не успела, поэтому опишу на словах.

Понадобится:
- Ножницы
- Прочные нитки (чтобы могли выдержать вес куклы, но в то же время тонкие)
- Бусины и бисер. Вообще что угодно для украшения нитей
- Деревяшка-сиденье
- Гвоздь (один, для проделывания дырок)
- Молоток
- Акриловая краска
- По возможности, тонкая иголка (хотя если бусины крупные, то можно их нанизывать и так)
- Зубочистки или что-то подобное

1. Отпиливаем нужный кусок дощечки, это будет сиденье. (У меня был остаток деревянной рейки, я брала его, длина моего сиденья - 13 см).
2. Намечаем карандашом четыре отверстия по краям - следите, чтобы не было слишком с краю, иначе дощечка сломается!
3. С помощью молотка и гвоздя проделываем дырки для нитей (лучше пробить гвоздем с обеих сторон, чтобы не было бугров).
4. Берем зубочистки, втыкаем со всех сторон дыр (чтобы акрилом дырки не залить, да так и сушить, и красить удобнее)
5. Начинаем красить акрилом, я красила белым "контуром".



6. Докрасили, оставляем сохнуть.



7. Нитки я брала вязальные, они и тонкие, и скользкие, и прочные. Рассчитывайте длину нити для подвесных качелей сразу, ведь именно на них вы нанизываете бусины! Нитки такие:



8. Бусины можно "откопать" в закромах у каждого БЖДшника, я думаю; на моем мини-складе обнаружились такие:



9. Выстраиваем порядок, чтобы не перепутать цвета или количество бусин.



10. Нанизываем бусины и/или бисер на предназначенную одну сторону качелей (одна нить, не две!)



11. В итоге нанизываем две половины нитей для будущих качелей.



12. Вставляем, вот одна сторона:



13. Теперь можно нанизывать вторую, и все. Вешаем/привязываем куда хотим, в общем, наслаждаемся результатом!







P.S. Также можно взять вторую дощечку и сделать спинку

Автор мастер-класса: gloria312

@темы: Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Аксессуары и мебель, Туториал

---

Парик с дредами из шерсти - мокрое валяние. От Hodira

[BJD Workshop]

Я использую шерсть и жидкость для мокрого валяния “ Filtz It” – думаю, что можно и другую шерсть и мыло просто водой развести, но не пробовала. Показываю как есть!
Нитки можно подобрать по толщине – на SD парик можно что-то типа «ириса» или например на фото “Yarn Art” – они поприятнее будут. Для MSD я брала просто толстые швейные нитки марку не помню.Крючок №2 и №2,5





Вот по такой схеме вяжем шапочку:



Правда я делала столбики с накидом, чтобы сеточка пореже получалась :





Поскольку каждую прядку нужно сложить вдвое – отмеряем соответственную длину шерсти и отрезаем.Толстую прядь делим на несколько тонких прядок, разбираем в серединке и аккуратно отделяем каждую, а то шерсть порвётся.



Складываем прядь и крючком протаскиваем через сетку и закрепляем узел.

















Получаем облако – мне очень помогают парикмахерские заколки для укладок справляться с таким объёмом.









Зону челки и зону над ней я делаю погуще, а остальные участки на усмотрение – после центральной части будет видно с какой частотой остальные пряди располагать.













Дальше сплошная медитация – включаю любимый фильм, развожу в мисочке раствор и вперёд! Берём каждую прядку, слегка окунаем раствор и круговыми движениями а-ля «пещерные люди добывают огонь» валяем прядки. Делаем это энергично, не боясь перестараться, потому что после высыхания прядки увеличиваются в объёме. Готовый парик я вешаю сушиться - фен не использую. Когда парик высохнет, одеваем его на куклу и делаем нужную прическу!












Автор мастер-класса: Hodira

@темы: Парики, Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Туториал

---

Приз за конкурс

[olga6149]

Получила на днях и хочу показать какой он красивый.))Спасибо админам за приз.))Я выбрала кулон для моей Фейт.Кликаем на картинку.

@темы: Украшения

---

Мастер-класс. Босоножки на пробковой танкетке.

[BJD Workshop]

Т.к. я пока до конца не постигла тайну создания обуви на устойчивом тонком каблуке, мне на выручку приходит платформа! Решила поделиться со всеми мастер-классом. После ознакомления с которым, возможно возникнет мысль – фи, как все просто. Так часто кажется после многих МК, но до их прочтения почему-то ничего не делается)

Итак! Придумываем дизайн, ищем вдохновение на обувных сайтах, в магазинах, смотрим на ноги проходящим девушкам (о, такие туфельки, оказывается, на пике моды))



Необходимые материалы и инструменты:
-материалом для подошвы служит пробковая подставка под горячее (набор из трех блинчиков нашла в Икее за 129 руб, толщина примерно 1см)
- бумажный малярный скотч – незаменимая вещь в хозяйстве! В меру липкий, легко снимается, не оставляет следов на ткани и пластике.
– резак и (или) гравер (на фото не оказалось)
Также кукольные стопы, ткань, нитки, клей Момент Кристалл, карандаши, ножницы, крючок, кнопочки-застежки.



Прилепляем кусок малярного скотча к подошве без фанатизма – по краям не загибать.



Можно обвести карандашом,



а можно сразу просто вырезать по краю.








Переводим на бумагу, обводим , вырезаем из скотча вторую стельку по шаблону, следим за симметрией.



Подобным образом делаем верхнюю часть.



Находим оптимальный подъем стопы, прижимая кукольные пальчики своим пальцем. В этом положении кукла будет уверенно стоять на каблучных ногах и никуда не падать. Может моя догадка ошибочка и не всем подходит, но у меня пока срабатывает…



Вырезаем примерные куски пробки, несколько больше чем наша ступня.



Количество нужных слоев выясняется экспериментально.



Запоминаем или помечаем нужный угол наклона.



Ищем и помечаем линию «начала подъема».



Наносим немного клея только на середину, этого будет достаточно, иначе выступающий по краям клей будет мешать обрезке пробки.



Приклеили, подождали,



начинаем срезать под нужным углом небольшими слоями. Резать пробку лучше острейшим ножом с небольшой амплитудой, она все-таки крошится…как батон…используем ту же «антикрошечную» технику)



Тут муж напоминает, что у нас есть гравер и им можно отлично формировать пробку! Она, оказывается, не разрывается на мелкие кусочки, ровненько шкурится (сначала лучше потренироваться на образце, снимаю обычно по чуууть-чууть, аккуратно, восстановить косяки будет сложно). Только много пробковой пыли вокруг, иногда отлетают твердые частички и иногда даже в глаза.
Не расстраивайтесь если у вас нет гравера! 2 пары обуви я формировала резаком, когда боялась пользоваться этой чудо-машиной) Но резаку проще поддаются более тонкие слои пробки…



Следующий слой приклеиваем к краю предыдущего,



продолжаем формировать наклон,



периодически примеряя ножку. Не всегда хватает равного количества слоев, под пяткой пришлось добавить небольшие кусочки.





На получившиеся детали прилепляем наши стельки из скотча.



Проверяем, чтобы все было симметрично, ровно и одинаково выпирало.



«Просто отсекаем лишнее»
Можно, конечно, попытаться сделать аккуратные выкройки слоев, чтобы уже ничего не резать, но мне проще сделать с запасом, потом убрать лишнее, чем пытаться подгадать выкройку для наклонной каблучной ноги!



Избавиться от ненавистных крошек опять помогает чудо-скотч.





Понемногу, послойно, по паре миллиметров срезаем под прямым углом. Так проще следить за симметрией подошв.





Можно и так оставить, но как-то скучновато и грубовато…
Мониторим обувные сайты, по улицам смотрим под ноги) – ищем «идеальную» форму подошвы) Продолжаем пилить…



По результатам исследований выясняется, за счет чего платформа так привлекательна) по крайней мере, мне)
Обозначила линиями – наклон под пяткой, загнутый носик, выемка под пяткой, по бокам тоже под наклоном. Но бывают, конечно, другие варианты. Формируем до полного удовлетворения результатом, либо пока не надоест (времени у меня это занимает прилично…)



Вырезаем стельки и верхушку (не забыть оставить припуск на подгибку), подворачиваем, прокладываем декоративные строчки, отпариваем либо мочим-утюжим.



Прижимаем пальцами верх к предполагаемому месту дислокации…





Стягиваем ниткой, но не слишком туго, в это пространство еще должна поместиться стелька. (здесь видно что припуски можно было сделать и побольше)



Выравниваем на ноге, чтобы всё было симметрично, подтягиваем за ниточки. (У меня не очень ровно получилось)



Не забываем предохранить кукольную ножку от клея!! Для меня обтянуть такую кривую деталь пищевой пленкой настоящая пытка, и я опять использую бумажный скотч.



Опять проверяем симметрию (скотч немного мешает увидеть где криво, может стоило не так глубоко его заворачивать)





Наносим клей на припуски и наконец-то приклеиваем!



Вырезаем детали для пятки и ремешки. Подворачиваем, отстрачиваем, ищем подходящие застежки или кнопочки. Эти детали проще делать, когда нога уже зафиксирована в туфле. Для крупных пяточек СД лучше кроить по дуге (у меня она практически произвольной формы), для МСД пойдет просто полоска, но она может не плотно облегать.





Примеряем, деталь можно приподнять над кукольной пяткой, тогда эти ремни прикроют края шарниров.





Отрезаем лишние хвостики (лучше оставлять припуски для вариантов примерки) , стягиваем ниткой, наносим клей.





Прижимаем, смотрим что получилось!



Далее, после этого этапа, пока не мешаются ремешки, приклеиваем стельку. Сначала приклеить края к носику и дальше поэтапно двигаться к пятке. Фото нет, т.к. я в этот момент увлеченно клеила стельку). На последующих фото итак все видно.



Примеряя, находим куда пришить ремешок-можно им прикрыть шарнир, пришиваем кнопочки.



Казалось бы все, но нет…это еще не конец!



Крючком из воздушных петель делаем косичку. Я взяла три ниточки того цвета, которым делала стежки на деталях. (для необходимой петли 17 см взяла 85 см нити, все рассчитывается опытным путем)
Не расстраивайтесь, если не умеете пользоваться крючком, поищите подходящий шнурочек или что-то подобное…



Поэтапно приклеиваем косичку по окружности туфли, прикрывая тем самым все безобразия на склеенных стыках деталей и подошвы.



Концы прячем в укромные места с внутренней стороны обуви.



Осматриваем подошву на предмет дырок и крупных выщербин,



заклеиваем огрехи маленьким кусочком пробки.



Готово!!!!!!



Даем примерить кукле))) Все остались довольны)))

Привожу выкройки для кукол Иплхаус, на которых я проводила свои обувные опыты)



Надеюсь мой мастер-класс окажется кому-нибудь полезным)
Спасибо за внимание!

Автор мастер-класса: Annekenn

@темы: Найдено на просторах интернета, Обувь, Шкатулка советов, Туториал

---

Парик от leo-ludik. Часть три. Пришивание трессов и пробор

[BJD Workshop]

Вот мы и добрались до заключительной 3-ей части МК
ЧАСТЬ 3. ПРИШИВАНИЕ ТРЕССОВ И ПРОБОР

Тут я не изобретаю ничего особо нового и советую воспользоваться МК irry (ira_scargeear)
От себя хочу добавить:
1. Самый нижний и первый ряд я делала 2-х сторонним, нашивала трессы с 2-х сторон шапочки. Сделано это для того, чтобы при создании причесок, косичек и т.д. обрезанный край тресса не торчал
вид снаружи

Читать дальше

2. дальнейший порядок пришивания такой же как у irry.
3. Доходим до макушки. у меня получилась вот эта стадия:



4. И начинаем самое интересное - ПРОБОР
Для него нам потребуется фатин, у меня был только с мушками, но достаточно жесткий.
Отрезаем полоску фатина, и прядками приклеиваем клеем момент-кристал на фатин.
Ширина полоски клея 1-1.5см, делаем густые полоски



ВНИМАНИЕ - тут есть особенность приклеивания!!!!!!!!!!!
- со стороны ФАТИНА клей у нас должен быть край в край



- с другой стороны клей не должен доходить 2-3 мм до края



Зачем нам это нужно поймете позже
Как немного подсохнет, загибаем края для аккуратности дальнейшего пришивания



Готовим такие 2 полоски на пробор
Далее нам потребуется швейная машинка
выставляем ширину стежка 1 мм, складываем 2 полоски видимой стороной фатина наружу и прострачиваем на расстоянии 1-2 мм от края фатина.



Вот на этой стадии становится ясно почему мы именно таким образом мазали полоски клеем:
Если просто начать сшивать шерсть, волосы, то потянув за нитку в строчке - она легко начнет перемещаться, и весть пробор поедет (первый раз я сделала именно так)
В данном случае клей фиксирует строчку со стороны изнанки. Сторона с фатином - это изнанка, сам пробор у нас остается внутри. Вот поэтому клей там расположен несколько ниже - чтобы наш пробор выглядел красивым, без следов клея.
Расправляем нашу изнанку на 2 стороны, в дальнейшем посоветовала бы через тряпку пройтись утюгом в режиме отпаривания - тогда волосы на проборе лягут как надо.



а вот и наше "ЛИЦО"



разутюженную изнанку я проклеила еще одной полоской фатина вот так (показана красным цветом)



теперь обрезаем лишнее, лучше оставить не меньше 1 см изнанки с фатином



прикладываем к шапочке и пришиваем



теперь сверху, накладывая вплотную к этому ряду пришиваем следующий ряд




Парик готов.












Изнанка - прошу заметить, что на изнанке совсем не видны нитки от пришивания трессов



Ну и общий план с рабочим моментом изготовления костюма с тюрнюром



Советы напоследок:
- самый нижний ряд я бы сделала полностью по кругу, т.е. пришила бы первым пробор, потом по кругу 2-х сторонний нижний ряд
- дальше все по известному методу
- на изнанку пришить силиконовую лямку от бюстгальтера - она будет держать парик на месте как влитой (аналог промазывания клеем кристалл - все аккуратнее)

Надеюсь, что мой подробнейший МК не оставил у вас вопросов по этому секретному методу изготовления париков и я "раскрыла все тайны", как Анна Чапман, гы

Дерзайте, и у вас все получится)


Автор мастер-класса leo-ludik

@темы: Парики, Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Туториал

---

Парик от leo-ludik. Часть вторая. Вязаная шапочка

[BJD Workshop]

ЧАСТЬ 2. ВЯЗАНАЯ ШАПОЧКА.
Тут я описываю процесс для таких же полных чайников, как я, которые никогда крючок в руках не держали, мастерам привем (прошу поправить, если что-то неправильно описываю)

Для изготовления вязаной шапочки нам потребуется:
1. крючок 1.5 мм
2. нитки типа ирис или любого цвета тонкие хлопковые нитки
3. всего 2 вида петель - воздушная петля и петля с накидом.

Читать дальше

Для меня это темный лес, кроме этих 2-х петель я ничего больше крючком вязать не умею
Итак, училась я этим "зверскиим петелькам" вот тут:
Набор петель:
www.slabenkaya.ru/load/103-1-0-353
и столбик с накидом
www.slabenkaya.ru/load/103-1-0-355

Все, приготовились, начали:
Количество петель рассчитывается у меня методом прикладывания к голове куклы.
Для шапочки на ДАМУ СУПЕР-ГЕМ получилось так:
1.самую первую петлю я делаю так



это петля, которую мы с вами все делать умеем, ее сделаешь, потянешь за края и она снова в прямой ниткой становится (проклятый склероз, как правильно называется не знаю, а искать лень), тут допускается любой вариант, хоть просто узел делайте.
2. Набираем 7 воздушных петель, с учетом первой узловой получается набранных 6 петель



3. замыкаем их в круг, т.е. 8-ю воздушную петлю пропускаем в первую



теперь все как в уроке про петлю с накидом, т.е. 2 воздушные и т.д. (см ссылку сверху)
4. И таких петлей с накидом должно быть 16



5. после того как сделаете последнюю 16-ую петлю, надо соединить ее с первой петлей с накидом. я соединяю воздушной петлей.
6. второй ряд все по-новой, как в уроке петля с накидом - 2 воздушные и поехали....
Если в первом ряду у нас 16 петлей с накидом, то во втором ряду у меня 32 петли, по 2 петли с накидом в каждом просвете



7. Третий ряд по 1 петле с накидом в каждом просвете
8. Четвертый ряд чередуем 1 петля в просвете, потом 2 петли
9. Пятый-Пятнадцатый ряд по одной петле.
Повторюсь - моя шапочка и расчеты на голову сум супер-гем женская!

В других случаях методом тыка
10. Если вы примерите шапочку на голову - получится сводобно, НО нам нужна ВТО как в шитье - влажно-тепловая обработка.
ВАЖНО - если изначально сделать шапочку впритык - я так сделала свою самую первую, то после приведения трессов и шапочки в порядок методом мытья - она просто-напросто СЕЛА. А ее все равно придется мыть, т.к. если мы хотим красивые локоны сделать - мытье неизбежно.
Вот чтобы избежать такой неприятности - шапочка должна быть свободной, так же она должна быть сводобной при использовани РОГОВ и прочей атрибутики - магниты тогда крепятся сверху головы под парик.
После мытья в ТЕПЛОЙ воде с мылом, сушим шапочку на голове, чтобы не испортить мейк - делаем либо пищевую пленку либо просто кусок целлофаного пакета, как в моем случае



После высыхания приступаем к самому интересному - шитью и пробору
Муж приехал домой, так что прощаюсь до понедельника
Заодно и трессов еще доделаю. На хороший густой парик уходит 1.5-2 метра трессов средней густоты или 1 м густых.

Дерзайте, делайте шапочки и трессы)

Автор мастер-класса leo-ludik

@темы: Парики, Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Туториал

---

Парик от leo-ludik. Часть первая. Изготовление трессов

[BJD Workshop]

Долго я изучала тему париков, информации было перелопачено море, вроде все понятно, но так чтобы в одном месте всё и вся сразу - поискать надо.
Постараюсь описать свой опыт в 3-х частях:
- изготовление трессов из меховой шкурки
- изготовление вязаной шапочки (поверьте, до этой шапочки я ни разу крючок в руках не держала)
- пришивание трессов и самое важное - пробор (вот с ним пришлось помучиться изрядно, думаю, не одна я такая)

Ну что ж, приступим
ЧАСТЬ 1. ТРЕССЫ
Замечательная arigik прислала мне шкурку козы. Первым делом я попыталась пришить кусочек шкурки на шапочку спереди - как аналог фирменных париков - там передняя часть с пробором сделана из цельного куска то ли силикона или др материала, волосы в который как бы вживлены или сверху залиты. Сама шкурка толстовата для кукольного парика, и я ее потерла на кухонной терке (мелкая и с зазубринками). Шкурка стала тоньше и мягче.
Получилось вот так

Изучать дальше

Если обратить внимание, то на проборе торчат короткие волоски - это я так понимаю покровные и остевые волосы, а трессы обычно сделаны из мягкого мохера - подшерстка.



Выдирать их из шкурки бессмыссленно.
В итоге я решила делать трессы. Свои первые и единственные покупные трессы я брала у Adelaida
Трессы мне понравились, ниже приведу фото своих сделанных и приобретенных у нее. Ее трессы просто прошиты, но я их еще и клеем моментом проклеивала.
Итак, нам нужна шкурка козы, где взять - уже знаем .
Если тресс нужно окрасить - красим его на этом этапе - я пока только белый парик сделала.
1. Берем прядь и хорошенько ее расчесываем. Поскольку ни животное при жизни, ни при разделке туши, состоянием шерсти не заморачивается - она лежит слипшимися прядками, хорошенько проходимся по ней щеткой. Уже на этом этапе вы увидите вычесанную шерсть



2. Отрезаем НЕБОЛЬШУЮ прядку



держим ее примерно посередине , можно 6-7 см от срезанного края и вычесываем остевой волос. Если отрезать много - то после вычесывания край растрепется и можно потерять много необходимой нам шерсти. Надо быть экономичными )))
3. Далее вычесываем остевой волос, поверьте, даже с маленькой прядки вычесывается много



4. Берем обычный лист бумаги, швейную машинку, длину стежка выставляем 1.5-2мм, поверх бумаги частями выкладываем нашу вычесанную шерсть и прошиваем. После прошивки можно немного руками подтянуть-подравнять волосы. После этого я сверху прошлась клеем момент-кристал.



5. Ждем пока подсохнет клей (обычно 5-10 мин), подравниваем сводобный край (примерно 1-1.2 см оставляем), аккуратно вычесываем тресс и делаем вторую строчку. Для этого загибаем наш тресс и прошиваем. Клей, которым мы обработали нашу первую строчку остается внутри и невидим.



Получилось вот так



6. Делаем еще одну строчку между загнутым краем и той строчкой, что уже сделали



И еще раз с внутренней стороны (с той, где виден подрезанный край тресса) проклеиваем клеем и снова вычесываем. При каждом вычесывании на щетке остается много шерсти, ну что поделать... красота требует жертв Клей момент кристал идеально подходит для трессов, он эластичен, невидим, иголка легко проходит сквозь него, в общем - рекомендую.
Вуа ля, наш тресс готов.
Вот сравнение моего первого самодельного тресса (снизу проклееный) и покупного (сверху)



Если приноровиться, будет ничем не хуже покупных, а ведь их тоже кто-то делает)

Автор мастер-класса leo-ludik.

@темы: Парики, Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Туториал

---

Глаза из пластика и рыболовного крючка

[BJD Workshop]

Глаза из пластика и рыболовного крючка.

Для работы потребуются:
1) Запекаемый пластик. В данном случае FIMO.
2) Рыболовные крючки с "глазами".
3) Бокорезы.
4) Краска акриловая - белая или на ваше усмотрение.
5) Лаки.

Основа глаза сделана из пластика FIMO, радужка из части рыболовного крючка. Глазки на крючках мне попадались только одного размера 7мм, глаза получились примерно 12 - 14 мм.
Крючки откусываются бокорезами, глазок снимается и вдавливается в пластиковую основу (можно пометить какой глазок в какую основу вставится после запекания, так как они неровные)



Далее основа запекается и окрашивается. Я красила акрилом и покрывала белым лаком для ногтей.



В выемку капаем "супер клей" и вставляем радужку.



После высыхания покрываем весь глаз прозрачным лаком для ногтей в 2-3 слоя.



Готовый результат



Пы.Сы.
Рекомендуется в качестве покрытия так же использовать специальные лаки для пластика.

Автор мастер-класса canaury

@темы: Найдено на просторах интернета, Глаза, Шкатулка советов, Туториал

---

Приз за фотоконкурс

[mira-m]

Сначала хочу сказать большое спасибо и организаторам, и всем, кто голосовал за фотографию моей куклы вот здесь bjdworkshop.diary.ru/p187500632.htm

А еще спасибо большое за приз - шапочку и шарфик для куклы. И отдельно порадовал сертификат - тааак приятно

Прошу прощения, что не сразу показала фотографии, как приз приехал, на то были причины

Но я исправляюсь! И комплект идеально подходит моей голубоглазой блондинке Как вы считаете?





Еще раз спасибо!!!

@темы: Похвастушки, Внимание, конкурс!, Одежда, MSD

---

Мастер-класс по парикам от Lany

[BJD Workshop]

Изготовление парика для BJD, урок
Решилась я все-таки сделать урок по паричкам
Знаю, таких уроков множество, но здесь хочу показать, как делаю именно я.
Очень надеюсь, что это кому-то пригодится

Часть 1: Шапочка

Часть 1: Шапочка
Есть несколько способов сделать шапочку. Начну с самого сложного, но и самого цивильного.
1.1. Вырезаем из неплотного трикотажа три детали: два одинаковых полукруга и прямоугольник


1.2. Пришиваем оба полукруга к прямоуголинку округлой стороной.


1.3. Получается вот такая шапочка-заготовка:


В принципе, можно использовать как швами внутрь, так и наружу.
Если делаем наружу, как на картинке, то парик смотрится очень аккуратно изнутри, но при поклейке волосы могут лечь неравномерно. Хотя, при густой прическе этого заметно не будет.
Такая шапочка подходит для больших кукол. Меньше МСД-формата швы будут смотреться довольно грубо

Второй способ.
1.4. Вырезаем прямоугольник ткани


1.5. Прострачиваем сбоку и сверху. Получается "шапка-петушок"


1.6. Прострачиваем углы по диагонали


1.7. Отрезаем все лишнее


Такая шапочка подойдет для небольших головок с пышной прической

Ну и третий способ, классика жанра:
1.8. Идеальная и уже готовая шапочка под парик - носок


Естественно, чистый не заношенный, который хорошо тянется. Идеально, детский.
Очень советую для начинающих, на носках хорошо упражняться в поклейке полос, у них нет швов, при прекрасно тянутся и волосы отлично клеятся к ним.

1.9. И еще кое-что о шапочках.
Старайтесь все-таки выбирать ткань заготовки близкой по цвету к планируемому цвету волос. По крайней мере, в одной гамме.
Ткань обязательно должна тянуться и не быть слишком плотной (т.е. шерстяные носки нам уже не подойдут )
В процессе поклейки шапочка может немного сесть, не забывайте чуть-чуть потягивать ее периодически.

1.10. Сделали шапочку? Примеряем ее, убеждаемся, что с размером мы не ошиблись


1.11. Боже упаси вас клеить волосы прямо на кукле.
Нам обязательно понадобится болканка такой же окружности, как голова куколки. Это может быть что угодно: деревянное яйцо вверх тормашками, матрешки, флакон из-под лака для волос и т.п.
Мои болванки выглядят вот так:


С шапочками, кажется, разобрались
Едем дальше.

Часть 2: Поклейка волос

Часть 2: Поклейка волос
2.1. Итак, для паричка нам понадобится:
- непосредственно волосы
- шапочка
- болванка
- ножницы
- клей "кристалл"
- зубочистки
- салфетки


2.2. Одеваем шапочку на болванку и начинаем химичить.
Отрезаем небольшую прядку от локона


2.3. Капаем клей из тюбика на прядь


2.4. Подносим прядку к шапочке под углом.


2.5. Клей уже слегка подцепился к ткани, волосы не рассыпаются. Большим пальцем плотно прижимаем локон примерно на 1 см ниже клеевого слоя


2.6. Зубочисткой окончательно примазываем локон к шапочке. Движение от себя, локон все еще крепко прижимаем большим пальцем. Если клея слишком много, лишнее убирается таким же движением зубочистки


2.7. Остатки клея на зубочистке вытираем салфеткой.


2.8. Точно так же мы приклеили вторую прядь


2.9. Ну и дальше все тоже самое по кругу. Прядь за прядью. Обратите внимание, спереди прядки заходят друг на друга внахлест


2.10. Наш первый ряд


2.11. Начинаем второй ряд. Все тоже самое.


2.12. Вот мы сделали второй ряд. Старайтесь не делать больше трех рядов, парик станет излишне густым и тяжелым


2.13. Третий ряд уже кладем вплотную друг к другу. Старайтесь распределять прядки так, чтобы не было залысин


Ну вот, самое долгое и кропотливое позади )
Но впереди еще много работы, не расслабляемся!

Часть 3: Пробор

Часть 3: Пробор
Пробор будем делать зигзагообразный.
Здесь очень важно - не запачкать клеем чистые участки. Поэтомы берем его немного, лишнее сразу же забираем с прядки зубочисткой, еще до ее поклейки. Саму прядку примазываем зубочисткой, не испачканной в клее! Можно промакивать пряди салфеткой, только следите, чтобы она не прилипла
3.1. Итак, первая прядка пошла, наискосок


3.2. Приклеили? Отлично!


3.3. Вторая пошла, наискосок в другую сторону, чуть выше первой, в нахлест
Т.е. каждой новой прядью мы перекрываем клеевой слой предыдущей


3.4. И так проходим весь пробор, лесенкой, снизу вверх.


3.5 Самую последнюю прядь нам будет нечем перекрыть, поэтому делаем ее предельно аккуратно

Часть 4: Последние штрихи

Часть 4: Последние штрихи
4.1. Вот что у нас получилось:


4.2. Убеждаемся, что парик не приклеился к болванке и откладываем его в сторону на час-полтора, даем клею окончательно высохнуть.

4.3. Аккуратно расчесываем парик, убираем те волосы, что плохо приклеились, чтобы он потом у нас не лез


4.4. В самом центре у нас может остаться небольшой участок с не приклеенными волосами, где видна шапочка.
Без зазрения совести отрезаем этот маленький кусочек, но только очень аккуратно, чтобы не задеть волосы


4.5. Дальше подстригаем парик и укладываем как нам нравится.

4.6. И конечно же, презентуем его любимому существу )
Вот что у нас с вами получилось:







Спасибо огромное за внимание! Надеюсь, вам было интересно и я не зря старалась


Автор мастер-класса  Lany, спасибо большое!

@темы: Парики, Шкатулка советов, Фото, Туториал

---

Мастер-класс. Ретро-чемодан для БЖД

[BJD Workshop]

Мастер-класс. Ретро-чемодан для БЖД
Чемодан – вещь в хозяйстве незаменимая) Можно, конечно, заказать у братьев-китайцев и подождать с месяц. Наше хобби вообще учит терпению) Но мне вот, например, однажды приспичило прямо сейчас. Ну нужен был персонажу чемодан) Причем не просто чемодан, а что-то похожее хотя бы приблизительно на первые модели Louis Vuitton. Вышло, конечно, не слишком похоже, но мне результат понравился. Решила сделать еще – уже в подарок друзьям, учтя предыдущие ошибки. Ну и поделиться опытом с вами. Может кому-то пригодится.

Смотреть мастер-класс!

Вам потребуется:
Материалы:
Ткань на обивку чемодана. Плотная, не слишком толстая, желательно с несыпучими краями
Ткань на подкладку. Непрозрачная, достаточно плотная, желательно тоже не сыпучая.
Кожа искусственная. Можно и натуральную, если вы делаете чемодан VIP)

Картон. Прочный, плотный, не слишком толстый. Я использую картон от почтовых коробок. Если у вас есть почтовая коробка из Японии – самый идеальный вариант) Но российская тоже ничего)
Фурнитура:
Брадсы металлические. Много) точное количество не считала. Учтите, что брадсами мы все скрепляем, так что толщину картона+ткань ориентируйте на размер доступных вам брадсов.
Тонкая металлическая фольга для оформления уголков. В принципе можно использовать и кожу, но настоящий ретро-чемодан от Louis Vitton был с металлическими)
Небольшой секрет. Где добыть фольгу достаточно быстро и просто. Берете кусок обычного сетевого кабеля, оставшийся от проведения к вам в дом интернета. Осторожно вскрываете макетным ножом внешнюю пластиковую обшивку – вуаля! Проволочки внутри в два слоя любовно обмотаны той самой медной фольгой. Можно еще, говорят, использовать металлические тюбики, но я не пробовала.



Два металлических или пластиковых полукольца для оформления ручки.
Две металлические или пластиковые пряжки для ремней.
По желанию какая-то штука, которая будет имитировать настоящую застежку. Ну или сама застежка – от шкатулки, например.
Инструменты:
Макетный нож. Резать картон ровно проще им.
Ножницы
Шило или толстая игла – протыкать дырки для установки брадсов
Степлер. У меня его нет, потому пришлось коробку под основу сшивать нитками. Скрепкой быстрее, проще, и, наверное, надежнее.
Линейка, карандаш, мел или исчезающий маркер для ткани.
Клей момент. Универсал или кристалл – не суть важно.

Ну и достаточно времени, любимая музыка и хорошее настроение – желательно)

Этап 1. Собираем основу.
1. Нарисуйте развертку с нужными вам размерами. На листочке. Проставьте размеры обязательно, чтобы не запутаться. Учтите, что крышка чемодана и его дно имеют разную высоту. Дно выше!



У меня вышло что-то примерно весь чемодан 16 х 11 х 7 см. Крышка 16х11х3, дно 16х11х4
2. Чертим на картоне развертку крышки и дна



3. Вырезаем макетным ножом. Линии сгиба коробки слегка продавливаем ножницами с внутренней стороны по линии будущего сгиба, чтобы согнулось ровно



4. Из ткани обивки вырезаем собственно обивку, не забываем большие припуски, не меньше 1.5 см





5. Собираем крышку и дно как обычные коробки, обратите внимание – язычки для скрепления должны оказаться внутри.
Оклеиваем полученные коробки тканью. Небольшой секрет: я приклеиваю к ткани дно и длинные борта, и только потом начинаю сборку коробки. Так меньше ползает ткань и проще оформить уголок.

Обратите внимание на аккуратное оформление уголков. Для надежности внутри ткань можно аккуратно скрепить ниткой.



Этап 2. Декорирование
6. Отставляем заготовки в сторону. Берем фольгу и вырезаем из нее 8 одинаковых кружочков для оформления уголков. Делаем на каждом один надрез до центра кружка.



7. Берем кружок и три брадса



Аккуратно оборачиваем фольгу вокруг уголка





8. Прокалываем шилом отверстия насквозь через фольгу, ткань и картон, вставляем брадсы и загибаем изнутри.



Подобным образом оформляем все 8 внешних уголков чемодана – по 4 на крышке и дне.



9. Вырезаем из искусственной кожи полоску длиной ровно с длину чемодана. Из фольги вырезаем два небольших овала.



10. Прикрепляем кожаную полосу при помощи брадсов и фольги.



11. Точно так же оформляем крышку. Смотрим, чтобы полосы были на одном уровне. Полоски по всей длине на равных расстояниях закрепляем брадсами.



12. Вырезаем из кожи 8 небольших полосок. По 4 на каждую часть. Это и элемент декора и петли для закрепления ремней чемодана. Поэтому их длина должна быть достаточной для того, чтобы после закрепления брадсами, в получившуюся петлю легко пролезал ремень



13. Прикрепляем полоски брасами на крышке и дне чемодана. Следим за тем, чтобы они располагались симметрично)



14. Из кожи вырезаем прямоугольник, по размеру чуть меньше, чем торец чемодана. Эта деталь должна соединить крышку и дно.



15. Закрепляем деталь брадсами в шахматном порядке.



16. Выкраиваем из кожи ремни. Длина их должна быть такая, чтобы можно было обернуть чемодан и нормально застегнуть на пряжку) В общем, у меня это 11+7+11+7+6(на застежку)
Еще выкраиваем и сшиваем две полоски для закрепления ручки и саму ручку.
Все эти детали лучше делать двуслойными. Так и красивее и прочнее.



17. Оформляем ручку и ремни, скрепляя брадсами петли, в которые продеваем пряжки и полукольца.



18. Прикрепляем ручку чемодана. Обратите внимание на то, что ручка должна оказаться по центру на более широкой части т.е. на верхнем бортике дна чемодана.
Продеваем в полукольцо полоску кожи, делаем петлю и закрепляем брадсом на бортике чемодана.



Вид сбоку



19. Итоговый вариант. По желанию закрепляем имитацию застежки или застежку по центру около ручки



Этап 3. Внутреннее оформление
20. Из тонкого картона вырезаем следующие детали:
для крышки и для дна - донышко и борта. Обратите внимание, что внутренняя часть чемодана чуть меньше, чем внешняя. Поэтому выкроите их по размеру бортов и дна, но обязательно примерьте – влезут ли. Лишние 2-3 мм отрежьте. Высота внутренних стенок должна быть примерно на 3-5 мм меньше, чем внешняя, чтобы они не выходили за борта.



Наклеиваем на ткань подкладки, не забывая припуски
21. Обклеиваем тканью картон внутренних бортов и донышка.



22. Вклеиваем внутренние борта в чемодан. Сначала борта, и только потом – донышко.



23. В итоге внутренняя часть чемодана выглядит вот так)



24. Ну и финальный штрих. Закрываем чемодан и продеваем ремни в петли на внешней стороне.





Вот и все, можно собирать чемодан и на вокзал)



Этот чемодан был сделан в подарок. Мой примерно такой же



Для декора можно использовать ленты, кружево, пуговицы. Ну и всякие интересные варианты обивки попробовать. Немного фантазии и у ваших БЖД будет уникальная и красивая вещь. Или хороший подарок вашим друзьям к НГ
Спасибо за внимание. Надеюсь, что кому-то мастер-класс пригодится.
А мы завершаем дела и собираем чемоданы - отбываем к друзьям в гости) Не теряйте нас)


Авторство принидлежит  Ermilena, спасибо за мастер-класс)

@темы: Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Аксессуары и мебель, Туториал

---

Faceup Stories: 7-8

[BJD Workshop]

@темы: Найдено на просторах интернета, Make-up, Туториал

---

Комодик. Мастер-класс

[BJD Workshop]

Пустые спичечные коробки не надо выбрасывать, они еще могут сгодиться для такого чудесного миниатюрного комода под всякие мелочи, в нашем случае вплоть до миниатюрной собственности наших кукол. Сюда можно сложить небольшую бижутерию, например. Глазки, аксессуары. Да все что потребует фантазия.



Нам понадобятся следующие доступные материалы.



Для создания этого крошечного комода пригодились:

- скрапбукинговая бумага форматом 30/30 см в одном экземпляре;

- белая бумага формата А4 (под черчение);

- очень толстый и плотный картон размером 20/10 см;

- спичечные коробки – 8 штук;

- разные возможные украшения: пуговки, цветочки, брадс;

- ткань-фетр яркого цвета (здесь – желтого);

- подушечки для чернил.

Первым делом, нарезаем полоски из скрапбукинговой бумаги, площадь которых должна соответствовать площади самой маленькой лицевой стенки коробка. Итоговым числом этих полосок будет – восемь. Если не украшать фетром внутри коробочек, надо вырезать 16 штук этих полосок. Не указываем здесь размеры внутренних деталей по причине, – коробки из-под спичек могут иметь отличия в размерах.



Для аккуратного вида поделки стоит тонировать края этих полосок. Здесь, с целью тонировки был выбран чернильный персикового оттенка мел.



Наклеив эти полоски на спичечные короба, тонируем снова – чтобы они не выделялись на общем фоне поделки.



Затем проделываем отверстия с тонированной стороны короба и помещаем в них брадс (можно заменить бисером или бусинами, нанизанными на проволоку).



Создавая уютную поверхность внутри коробочка, нарезаем цветной фетр и приклеиваем его к его дну. Ширина фетра должна соответствовать внутренней части короба, длина - такой, чтобы закрыть отверстие с ножкой брадс.





При отсутствии фетра закрываем отверстия с ножками брадс тонированными полосками из скрапбукинговой бумаги.

Склеиваем верхние части коробков по двое, как показано на фото.



Теперь готовим основу комодика и крышку для него – одинакового размера, учитывая 5 -10 –миллиметровые выступы с каждой стороны (здесь выступы по 5 мм.). Для этого нам понадобится очень толстый и плотный картон. После вырезания нужных форм, обязательно примерим их.



Полученную основу с крышкой обклеиваем скрапбукинговой бумагой и тонируем тем же мелом.



Склеивание коробков и основы. Надо ставить их плотнее друг к дружке, для целостности и прочности поделки.



Приклеив сверху к коробкам простую белую бумагу, получим прочность поделки и удобство в дальнейшей работе. Во время высыхания клея, придавим их с боков.



Режем картон на прямоугольники для закрывания оставшихся стенок коробков.



Придумаем украшение. Обклеивая каждый картонный прямоугольник скрапбумагой в одностороннем порядке, думаем про украшение. Элементы рисования лучше исполнить на заготовленной бумаге до ее приклеивания, - после будет неудобно. Здесь точки с загогулинками нарисованы гелевой ручкой заранее.



Полученные прямоугольники приклеиваем к основному комоду, украшая их по задуманному плану.



Делаем верхнее отделение. На листе бумаги А4 чертим следующую схему. Площадь всего квадрата = сумме площадей склеенных коробков. Ширина стенок по бокам подбираем самостоятельно (на примере – 4см.). после - разрезаем по линиям, указанным на схеме.



Согнув по другим линиям, склеив, получаем такую коробочку:



которую обклеиваем скрапбумагой с боков, как уже научились, с тонировкой.



Делаем крышку для полученной коробочки с ленточным креплением внутри, оставляя 5 мм ленты.



Свободные концы ленты клеем к коробке сбоку.



Видно, что крышка выступает за края коробочки.



Обклеиваем внутри короба фетром (можно бумагой).



После чего приклеиваем ее к нижнему отделу комодика.



Украсив, получаем такой комодик из спичечных коробков.






Ссылка на контент.

@темы: Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Аксессуары и мебель, Туториал

---

Мастер-класс. Еще один шкаф. Уже посложнее и помуторнее

[BJD Workshop]

После перерыва будем заполнять пробелы.

Всегда интересно делать все своими руками. И это касается не только поделок из ткани и набивки, но и других непривычных нам материалов. Например, вы когда-нибудь задумывались, как сделать игрушечную мебель? Да еще и не простую, а мебель под старину. Нет? Если вы заинтересовались, тогда вам сюда. На самом деле вполне возможно сделать шкаф для куклы своими руками под старину. Мастер-класс представленный ниже, хороший в этом деле помощник. Посмотрите, что у вас может получиться.



Описание всех материалов и инструментов, которые понадобятся, будет представлено по мере выполнения работы.

Итак, основной материал это алюминиевая пластина. Сперва, вырезаем два прямоугольника разных размеров, один больше, другой меньше (это будут задние стенки шкафа). Потом красим их в тот цвет, который вам больше нравится. Например, зеленый.



вот главная хитрость. Чтобы сделать эффект старины, берем в руки шершавый камень (наверняка такой вы найдете на улице) и хорошенько натираем им наши пластины. Вот так.



После, обе заготовки протираем чем-нибудь масляным и как бы шлифуем их до блеска.



Теперь немного забываем о пластинах и приступаем к вырезанию пластика.

Необходимо три части следующих размеров. Первая sides – 41мм x 63мм, вторая back – 63мм х 63мм и третья bottom 63мм x 39 мм.



После склеиваем клеем момент все части и доделываем остальные.



Вырезаем кайму из того же материала.





Делаем дверцы и другие элементы шкафа.



В окошках дверей сделаем потертости. Для этого внешнюю сторону пластины поцарапаем ножом.



Вот, что собственно и должно получиться.



Теперь снова примемся за старение нашей мебели. Для этого мы покрасим все детали вначале в зеленый цвет.



Потом, когда первый слой краски высохнет, перекрасим все в белый цвет.



И снова исцарапаем камнем, до нужной нам текстуры



Теперь вспоминаем о наших первичных поделках. Берем пластину поменьше, проделываем в ней бороздки и загибаем.







Это будет задняя стенка нижней части шкафа.



Ту же работу проделываем и с большей пластиной. Только это уже будет стенка верхней части шкафа.



Чтобы шкаф был поистине древним, его можно украсить незатейливыми формами. Но это уже по вашему желанию. А делаются они как указано на фото.



Все части шкафчика надежно смазываем клеем и ждем, когда он просохнет. Затем счищаем остатки клеящего средства.





Осталось сделать ручки. В этом случае мы воспользуемся обычными маленькими гвоздиками или шпильками.



Вырежем кусочки бумаги неправильной формы и как бы укутаем ими наши шпильки. Таким образом, чтобы на краях получились шишечки.







Вот и все. Шкафчик стоит готовый и очень даже старинный.



Ссылка на контент.

@темы: Найдено на просторах интернета, Шкатулка советов, Аксессуары и мебель, Туториал